domingo, 2 de enero de 2011

Tethering: tu móvil como módem

El Tethering es el proceso por el que un terminal móvil con conexión a Internet es capaz de actuar como pasarela o como punto de acceso inalámbrico o cableado, compartiendo dicha conexión con otros dispositivos tales como ordenadores portátiles, teléfonos móviles o netbooks, asumiendo durante el proceso el papel de router.

Estos otros dispositivos pueden conectarse principalmente por tres vías: Bluetooth, Wi-Fi, o a través de un puerto USB. De esta forma es posible aprovechar la tarifa plana de datos que tengamos contratada para nuestro móvil en otros dispositivos.


Para poder hacer uso del Tethering es necesario en primer lugar que el terminal móvil lo soporte. Teléfonos como el Palm Pre, el Nexus One, Sansung Galaxy S o el iPhone 4 son teóricamente capaces de hacerlo, aunque cada uno con sus peculiaridades, ya que en algunos modelos como el iPhone esta opción está disponible desde el propio sistema operativo, mientras que en otros dispositivos tendremos que instalar una aplicación externa.

Además es necesario que la operadora nos permita utilizar esta tecnología en su red y que la opción esté contemplada en la tarifa plana contratada, ya que de lo contrario se podrían facturar los datos transmitidos en cada sesión de manera independiente, al considerarse su utilización como un incumplimiento de contrato.


Tethering es, por tanto, una opción muy interesante para compartir la tarifa plana de datos del móvil con otros dispositivos, pero es necesario tener en cuenta que no es un sustituto de las tecnologías de acceso habituales (ADSL, Cable, etc.), sino más bien un complemento para sacarnos de un apuro y que puede llegar a consumir la batería del móvil casi sin darnos cuenta. Para lo cual siempre que se pueda, se recomienda usar la conexión por usb en vez de cualquiera inalámbrica para intercomunicar el ordenador con el teléfono. 


Fuente: xatakaon.com

miércoles, 29 de diciembre de 2010

Preparando la bicicleta para el invierno nórdico

 Puede que la llegada de la nieve sea algo fantástico para todos aquellos que disfrutan del esquí, pero la verdad es que tanto la nieve como el hielo suponen un riesgo para cuando vas andando, en coche o en bici. Para los dos primeros no tenemos una solución sencilla, pero para las bicis sí.

Es cierto que siempre puedes poner unas ruedas especiales para la nieve por un precio todavía por determinar,  pero no es mucho más sencillo, barato y simplemente mejor utilizar el sistema ideado por Fritz Rice de la compañía Dutch Bike y que consiste en rodear las ruedas con un montón de bridas o                                                                                             abrazaderas de plástico.

Las bridas son lo suficientemente finas como para no provocar que las ruedas estén continuamente rebotando pero permiten una mejora del agarre increíble haciéndote olvidar que bajo ellas hay hielo resbaladizo.










Fuente: Gizmodo.es

Cámaras de fotos (III): Sensor e ISO

4. El sensor                                                                       

Cuando hablamos de calidad de imagen hay varias características de una cámara a las que tenemos que prestar especial atención. Una de ellas es la calidad óptica, es decir, la calidad de las lentes que tenga nuestro objetivo (ya sea un objetivo de réflex como el de una compacta), y que vimos en la primera parte del especial, pero no sirve de nada tener buena calidad óptica si no tenemos un sensor a la altura.

Sobre los tipos y la calidad de los diferentes tipos de sensores podríamos hablar largo y tendido, pero nos desviaríamos un poco del tema principal. Tampoco queremos hacernos expertos en sensores así que yo voy a hablaros de un par de cuestiones más prácticas y fácilmente comprobables cuando compremos una cámara: el tamaño del sensor y los sensores retroiluminados.

Sobre el tamaño del sensor también habría mucho que discutir, pero siendo prácticos, y excepto casos puntuales, un sensor de mayor tamaño se comportará mejor (de forma general) que uno más pequeño. No es lo mismo el sensor de una réflex que el de un móvil, creo que todos lo tenemos claro.

Sensores retroiluminados
Los sensores retroiluminados los introdujo Sony durante el año pasado, bajo la denominación de Sony Exmor R. 
Pero, ¿qué son los sensores retroiluminados? Sin entrar en muchos tecnicismos, los sensores convencionales, y que hemos estado usando hasta ahora, tienen un diseño en el que la “circuiteria” del sensor se coloca por delante de los fotodiodos, que son finalmente los que captan la luz. Al estar delante de ellos, parte de la luz que debería llegarles, es rebotada y nunca llegan a su destino, reduciendo finalmente la cantidad de luz que recibe la parte sensible.
En los sensores retroiluminados sin embargo, este conjunto de circuitos se coloca detrás de los fotodiodos, con la consecuencia directa de que no se interponen en el paso de la luz que tiene que llegarles.
Básicamente los beneficios que ofrece un sensor retroiluminado es que en malas condiciones de luz las señales del sensor tienen que ser mejoradas electrónicamente para compensar la perdida de luz que les llega y esto provoca ruido y poca definición en las imágenes.

Por tanto que llegue mayor cantidad de luz a los fotodiodos tiene una implicación directa sobre la calidad de imagen, ya que los sensores se comportarán mejor en malas condiciones de luz obteniendo imágenes mejor definidas y con menos ruido.
Para los más curiosos os dejo con un vídeo en el que la propia Sony explica como funciona su sensor, que aunque está en inglés, se entiende medianamente bien:


En definitiva,  un sensor retroiluminado siempre será mejor opción que uno que no lo sea, a igualdad de condiciones claro.

¿En que debemos fijarnos a la hora de comprar?

Pues si no queremos complicarnos mucho la vida nos fijaremos en el tamaño del sensor, ya que como hemos dicho, un mayor tamaño suele significar una mejor respuesta general. Respecto a los sensores retroiluminados hay menos duda. Si es retroiluminado mejor que mejor.

5. El  ISO                                                                        


 El rango de sensibilidades de un sensor es una característica a la que también tenemos que echarle un ojo. Cuanto mayor sea la sensibilidad que admite el sensor, más posibilidades tendremos de hacer fotos con poca luz, por resumirlo de una manera rápida.



Pero sólo hay que ver las imágenes superiores (son recortes de una foto) para comprobar como la sensibilidad del sensor influye en la calidad de la imagen. Una marca puede intentar vendernos que su cámara llega hasta un determinado ISO, pero eso no tiene que significar que a esa sensibilidad vayamos a tener buena calidad de imagen.


Es una característica que está ligada intrinsecamente al tamaño del sensor que lleve la cámara, y al igual que pasa con él, comprobar su respuesta a priori es complicado, por lo que no nos queda otra que buscar por Internet para poder averiguar su comportamiento.


¿En que debemos fijarnos a la hora de comprar?

Pues en el rango de sensibilidades que admite el sensor, siempre teniendo en cuenta dos cosas. Por un lado que el ISO máximo que se anuncia rara vez nos va a ofrecer buena calidad de imagen, así que no es mala idea contar con uno o dos pasos menos de lo que dice la marca (dividiendo por la mitad el ISO).

Por otro lado, también hay que tener en cuenta la relación entre el ISO y el tamaño del sensor. No es lo mismo un ISO 3200 en una réflex con sensor “Full Frame” que tiene unas dimensiones de 24×35mm que un ISO 3200 en una compacta de sensor pequeño. Mientras en la primera probablemente de una calidad aceptable, en la segunda será totalmente inútil, puesto que la imagen tendrá muchísimo ruido, casi con toda seguridad.


Lecturas recomendadas:


martes, 28 de diciembre de 2010

Cámaras de fotos (II): pantalla y visor

3.- La pantalla LCD                                                                                     


La pantalla LCD nos servirá para poder revisar nuestras imágenes, navegar por los menús, configurar la cámara, etc…

Si la cámara no tiene visor óptico, también nos servirá para encuadrar las fotos, por lo que es importante que sea de un tamaño considerable, de al menos 2,5-3 pulgadas. En esta ocasión los píxeles si son importantes, porque van a dar más definición a la imagen que veamos, por lo que cuantos más píxeles tenga la pantalla mejor que mejor.

La calidad de la pantalla también es algo fundamental, no es lo mismo un LCD que una pantalla AMOLED, la última mejora el contraste y la calidad de las imágenes, además de reducir el consumo energético, lo que ayuda a la hora de la duración de la batería.

Otro punto importante es la cobertura de la pantalla, si la pantalla tiene una cobertura del 95%, significa que lo que vemos por ella no será exactamente el encuadre final de la fotografía, sino algo menor, y aunque podremos solucionarlo a posteriori con un programa de edición fotográfica, lo ideal es que la cobertura sea del 100%, para así asegurarnos de que lo que vemos en ella es lo que realmente obtendremos al final.


Tampoco hay que olvidarse de la cantidad de información que nos muestra, la interfaz de los menús, etc, etc. pero en este caso cada marca es un mundo, y no nos queda otra que probarla para ver si nos convence o por el contrario nos parece un sistema demasiado complicado.


Otra característica a tener en cuenta, es que sea abatible y basculante. Aunque las pantallas actuales han mejorado considerablemente frente a los primeros LCD, tener una pantalla que podamos mover nos permitirá hacer fotos desde posiciones poco habituales, desde el suelo o desde posiciones altas, cosa que un LCD fijo no nos permitiría.


La tecnología táctil es cada vez más común en algunas pantallas, que aunque puede ser recomendable para compactas automáticas o bolsilleras, es más cuestionable cuando hablamos de cámaras relativamente avanzadas, ya que si no contamos con una interfaz muy cuidada y fluida, puede ralentizar el manejo de la cámara.


Por último también hay que tener en cuenta que a mayor pantalla, más consumo de batería, por lo que también tendremos que considerar este hecho.

¿En que debemos fijarnos a la hora de comprar?

Cómo he comentado, no es mala idea buscar una pantalla decente, especialmente en las cámaras que no dispongan de visor óptico, y cuanto más píxeles tenga mejor. Una cámara con una pantalla de 3 pulgadas y cercana al millón de píxeles es una muy buena opción, y si además cuenta con tecnología LED, mejor que mejor.

Importante también mirar la cobertura de la pantalla, buscando porcentajes lo más cercanos posibles al 100% y la posibilidad de que sea abatible, sin olvidar la tecnología táctil en función de lo que necesitemos.

4.- El Visor                                                                                                               

Algunas de las cosas de las que hemos hablado para las pantallas son también válidas para los visores, especialmente cuando hablamos de visores electrónicos, tan de moda con las nuevas EVIL. Los visores electrónicos son al fin y al cabo pequeñas pantallas, que nos representan la imagen que capta el objetivo.



Por tanto, para los visores electrónicos, también podemos hablar de píxeles, de cobertura, de calidad, y de cantidad de información, aunque en este caso el software influye menos que cuando hablamos de la información que se nos muestra en pantalla, por lo que nunca está de más saber que cantidad de datos podemos ver, y por tanto configurar, sin tener que apartar la vista del visor.

Con los visores ópticos, al contrario que los electrónicos, lo que vemos es directamente la realidad, es decir, vemos a través del objetivo gracias a una serie de espejos, por lo que en esta ocasión la importancia recae directamente en el tamaño, normalmente proporcional al tamaño del sensor.

¿En que debemos fijarnos a la hora de comprar?

En este caso está más claro aún que con las pantallas LCD. Visores grandes, luminosos, con cobertura lo más cercana posible al 100% (más importante de lo que parece) y que muestren el máximo posible de información. Esto es lo que tenemos que buscar.

lunes, 27 de diciembre de 2010

Cámaras de fotos (I): megapíxeles y objetivo

Últimamente me estoy aficionando a la fotografía, estoy aprendiendo que el mundo de la fotografía va mucho más allá de la gente sonría y darle al botón.

Antes de meternos en técnicas y demás entresijos de la fotografía, hay que sabes que cámara uno debe comprarse para el uso que está predestinada. En las siguientes líneas voy a explicar cada una de las características que son más importantes a la hora de elegir una cámara.



1.- Los megapíxeles                                                                                                    


Los megapíxeles NO es la característica más importante de una cámara de fotos, por lo tanto, que esta característica juegue un papel secundario en la elección de tu cámara. Prácticamente todas las cámaras del mercado superan en la actualidad los 10 megapíxeles, algo más que suficiente para cualquier usuario normal.

Los megapíxeles, al fin y al cabo, lo único que nos proporcionan es el tamaño final de la foto, por lo que sólo deberás tenerlo en cuenta si tienes pensado hacer grandes ampliaciones de tus fotos. Y cuando digo grandes ampliaciones, no me refiero a fotos 20×30, sino a grandes ampliaciones de verdad (de tamaño póster, para arriba).

El único beneficio extra que nos puede aportar tener megapíxeles de sobra es la posibilidad de reencuadrar las fotos a posteriori con nuestro programa de retoque preferido.

2.- Objetivo                                                                                                  

El objetivo, sin embargo, si es un punto muy importante a tener en cuenta y tendremos que fijarnos en varias cosas:

  • El rango focal, es decir, cual es la mínima posición y la máxima posición del zoom, que nos dará la cobertura que podremos tener con la cámara. Si buscamos abarcar mucho campo de visión buscaremos números bajos (cuanto más bajo, más campo de visión) y si buscamos hacer fotos a distancia, buscaremos números altos. Siempre tendremos que mirar el rango focal equivalente a 35mm, para poder comparar las distintas cámaras.

Por ejemplo, una cámara con rango focal 24-120mm abarcará más campo de visión que una 36-180mm, si embargo, ésta última, llegará más lejos cuando queremos enfocar un objeto lejano.

  • El zoom óptico, que viene dado por las distancias focales de las que hablamos antes es el zoom que nos venden los fabricantes. Si seguimos con los ejemplos anteriores, el objetivo 24-120 mm tendrá un zoom 5X (24 × 5 = 120), al igual que el 36-180 mm (36 × 5 = 180), sin embargo, una tiene más angular (más cobertura) y otra más teleobjetivo (podremos encuadrar objetos más lejanos).

Por todo esto es importante saber que rango focal lleva nuestro objetivo, para así saber elegir, lo que más nos interese, un buen angular, un buen tele o un término medio de los dos.
"IMPORTANTE, siempre fijaros en las distancias focales y en el zoom óptico, nunca en el zoom digital, que no sirve para nada (es cómo si ampliáis a posteriori la foto en el PC y la recortáis)."

  • La luminosidad, es el tercer punto a tener en cuenta en el objetivo, sobre todo si nos gusta hacer fotos en malas condiciones de luz, o no nos gusta utilizar el flash.
¿Y como sabemos la luminosidad del objetivo? pues a través del número f, que también podéis ver en el frontal del objetivo y en las características de la cámara. A menor número f, mayor es la cantidad de luz que entra en el sensor y por tanto menor la luz que necesitamos. Y por contra a mayores números f, menos luminoso será.
En esta característica no hay duda, cuanto más luminoso sea, mejor, aunque es una característica que se suele notar bastante en el precio de la cámara.

  • La calidad de la lente, que en definitiva es de las características que más influye en la calidad de la imagen, pero este es un punto complicado. Lo más fiable, es quizás, por un lado echarle un vistazo a las fotos, a máximo tamaño por internet, en flickr por ejemplo, o en las páginas que realizan análisis a fondo, y por otro confiar en una marca de calidad demostrada.

¿En que debemos fijarnos a la hora de comprar?                                                    

Pues una vez que sabemos las características de los objetivos parece claro, pero para ello tenemos que saber que tipo de fotografía nos gusta o pretendemos hacer.

Si nos gusta la fotografía de paisaje, por ejemplo, buscaremos objetivos con bastante gran angular. Si vamos a usar mucho la cámara en condiciones de poca luz (interiores, fotos nocturnas, etc.) buscaremos un objetivo luminoso (valores de F bajos). Si queremos una cámara versátil, buscaremos una cámara con mucho zoom óptico y que cubra mucho rango focal, etc…

Lecturas recomendadas:
Fuente: xataka.com

domingo, 26 de diciembre de 2010

Ingeniosa idea: Robótica + café

Lo último en robótica para agarrar objetos no tiene nada que ver con pinzas o manos articuladas sino con un globo relleno de café molido. Le llaman KONA (siglas en inglés para “brazo cinético para el agarre de objetos”) y ha sido desarrollado en las universidades de Cornell y Chicago y por la corporación iRobot. Su funcionamiento se basa en un fenómeno físico llamado transición por atasco (en inglés jamming transition).

La idea fundamental es muy simple, cuando se agrupa muy densamente a las partículas (en este caso granos de café molido empaquetados al vacío) de modo que no puedan deslizarse las unas entre las otras, estas se comportan como un sólido. Cuando se afloja un poco la presión que mantiene unidas a las partículas, estas vuelven a comportarse como un líquido.

Seguramente habéis experimentado este fenómeno cuando al cortar con unas tijeras uno de los pliegues de un brik de café molido empaquetado al vacío (y duro como una piedra hasta ese momento) el paquete se ablanda de repente.

Así exactamente es como funciona esta “mano”. Primero se coloca la bolsa sobre cualquier objeto para que esta adopte su forma. Luego, una vez en la posición deseada, se absorbe el aire de la bolsa, creando el vacío en su interior, de modo que esta se solidifique alrededor del objeto, manteniendo la forma y presión justa para agarrarlo sin dañarlo cuando el brazo robótico se mueva.

Como podéis ver en el vídeo que adjunto bajo estas líneas, el KONA es capaz de levantar,entre  otras cosas,  un huevo fresco sin romperlo.

Fuente: Amazing.es

sábado, 25 de diciembre de 2010

Revista uControl

La electrónica, divertida para algunos, no tanto para otros, pero siempre interesante. Hace tiempo que sigo la pista a una revista de esta temática. La revista es completamente gratuita y se puede descargar en .pdf desde su página web.

La revista esta explicada para principiantes, para que cualquiera pueda empezar a hacer sus pinitos en la electrónica, consiguiendo resultados rápidos y realmente espectaculares. 

Estos son los números que por ahora se han publicado, si haces click sobre la edición podrás descargarte el archivo sin problemas.

       El relojito (1ª parte)
       Fundamentos de la transmisión síncrona
       Como construir tus propios PCB.
       Uso práctico del PIC12F675
       Usando LCDs (1ªParte)
       Herederos del LM386N.
       PIC Basic (1ªParte)
       Control de volumen digital
       Registros de desplazamiento
       Usando el CD4094 para manejar displays 7 segmentos (1ª Parte)
       Temporizadores programables
       Control de velocidad de motoros de CC por PWM con NE555

       Llave accionada por el tacto
       El protocolo Wiegand
       PICs y LEDs: una pareja perfecta
       Poniendo un poco de orden en C
       Simulador de circuitos digitales.
       El relojito (2ª Parte)
       Hablemos de antenas.
       Receptor para el protocolo DMX512
       Monoestable con NE555
       El bus SPI
       El u-Scilador
       Dado electrónico (Versión 1)
       Dado eletrónico con PIC.

       PIC Basic (3ª Parte)
       Uso práctico del 12F675 (2ª Parte)
       El sensor de temperatura LM35
       Retardador de la red eléctrica con NE555
       Matrices de LEDs
       Matriz de LED de 8x8
       Memorias I2C con Protón
       Módulo ICSP para PIC16F877 y protoboard
       Cálculo de disipadores
       Decodificación del protocolo ABA Track 2
       Usando LCD (2ª Parte)
       Detector de gases y humo microcontrolado
       El Relojito (3ª Parte)
       Paleotrónica: SID6581

Revista uControl 0004 (Julio 2008)
       Driver PAP con 74H149
       PIC tengu (1ª Parte)
       PIC trainer Versión 2.0
       PIC trainer módulo de 40 pines
       PIC trainer 2.0: Módulo 8 e/s
       Reloj de tiempo real (RTC)
       Comunicación inalámbrica entre PICs
       Paleotrónica: Ordenadores Sinclair


Revista uControl 0005 (Julio 2009)
       PIC BASIC (IV).
       Seguridad en micros Freescale.
       PIC Trainer: Módulo 18 pines.
       Resistores.
       PIC16F628A en assembler.
       Controlando Servos desde el PC.
       AddOn para PIC SIMULATOR IDE.
       Conversor IrDA a TTL.
       Apagón Analógico en USA.
       Primer Congreso Virtual de Microcontroladores.
       Paleotrónica: Commodore Amiga.


Revista uControl 0006 (Septiembre 2009)
       Módulo PIC Trainer para micros 28 pines.
       PIC16F628A en assembler (II).
       Libreria gráfica para GLCD en CCS.
       Teclado matricial en PIC SIMULATOR IDE.
       7ª competencia de robótica.
       Brújula digital de precisión.
       ¡Un PIC en tu TV!.


Revista uControl 0007 (Noviembre 2009)
       El amplificador operacional
       Historia de la informática
       Tutorial de PCB Wizard
       El módulo ADC en PICs
       Oxímetro de pulso
       KERNEL, Escuela de Jovenes Inventores
       PIC16F628A en Assembler (III)



Revista uControl 0008 (Enero 2010)
       El condensador
       PIC16F628A en ASM (IV)
       Sensor de luz
       Curso de semiconductores
       Review programador MCE PDX USB
       Cargador de baterías
       Protocolo RC5


Revista uControl 0009 (Agosto 2010)
       Compuertas lógicas
       Tutorial MPLAB C18
       Congreso Microcontroladores
       Display POV
       Memorias SD/MMC
       Curso semiconductores (II)
       Tutorial ASM desde 0

Revista uControl 0010 (Diciembre 2010)
       Cómo desechar cloruro férrico
       Visualizando 3 display de 7 segmentos
       Tips de programación en assembler para PICs
       Receptor de mandos infrarrojos
       Control PID Nivel básico
       Tutorial MPLAB C18 (II)
       Tutorial ASM desde 0 (II)
       Generar señal VGA con un PIC

Fuente: ucontrol.com.ar